크리스마스 푸딩이 어떻게 대영제국을 '구하려고' 했는지

똑같이 사랑받고 미움받는 크리스마스 푸딩의 문화적, 정치적 영향력은 식탁을 훨씬 넘어 확장되었습니다.

 

이것은 "미식가의 역설"이라고 불려왔습니다. 이는 대부분 영국이 아닌 재료로 만든 모든 요리 중에서 가장 영국적인 요리입니다. 오늘날 크리스마스 푸딩은 몇 시간 동안 끓여서 1년에 한 번만 브랜디 버터나 김이 모락모락 나는 커스터드와 함께 제공되는 밀도 있고 과일이 가득한 과자로 브뤼셀 콩나물이나 마마이트처럼 사랑받고 미움을 받습니다. 그러나 그 문화적, 정치적 영향력은 식탁을 훨씬 뛰어넘었습니다.

영국 노동계급이 즐기는 저렴한 죽으로 시작된 크리스마스 푸딩은 20세기 전반기에 군대를 소집하는 수단이 되었고, 이는 강력한 선전 도구이자 영국 제국주의의 자랑스러운 상징이 되었습니다. 남아프리카의 설탕에 절인 오렌지 껍질, 호주의 건포도, 인도와 잔지바르의 향신료와 같은 이국적인 요리가 포함된 이 요리는 국가에 의해 경제 전쟁에 보내졌고 간단한 메시지와 함께 제국의 가족을 홍보하는 데 사용되었습니다. 우리 모두가 힘을 합칠 때 달성할 수 있는 놀라운 일들입니다.

크리스마스 푸딩의 기원은 중세까지 거슬러 올라가지만, "세계화", "국제 공급망", "국가 간 자유 무역"과 같은 현대 비즈니스 용어는 당시 일반 영국 농민의 입에서 벗어나지 않았습니다. 일하는 사람의 식사에는 빵가루를 넣어 걸쭉하게 만들고 양고기나 쇠고기 조각을 군데군데 뿌린 풍미 가득한 귀리죽이 포함될 수 있습니다.

16세기까지 영국 상인들은 향신료 무역에 적극적이었고 아프리카, 인도, 동남아시아에서 흥미진진한 새로운 식품을 수입했습니다. 이전에는 맛이 없었던 이 죽에는 이제 강모 대신 자두, 건포도, 건포도가 포함될 수 있습니다. 프루멘티(Frumenty)는 자두 푸딩의 조상이었으며, 고급 식료품으로 유명한 18세기 런던 백화점인 포트넘 앤 메이슨(Fortnum & Mason) 에서도 이 푸딩을 주장하고 있습니다. 자두는 한때 말린 어두운 과일을 일컫는 일반적인 용어였습니다.

 

그러다가 17세기에 영국인들은 반죽을 천으로 싸서 끓여서 더 단단한 푸딩을 만들기 시작했습니다. "석공과 같이 대부분의 사람들보다 조금 더 많은 돈을 버는 장인, 노동자 계급 귀족은 사과를 더할 수도 있습니다."라고 케임브리지에 기반을 둔 역사가이자 The Hungry Empire: How Britain's Quest for Food Shaped the Modern World의 저자인 Lizzie Collingham은 말했습니다. . "그리고 더 많은 상품이 영국에 도착함에 따라 그들은 감당할 수 있는 대로 정향, 계피, 건포도를 추가했습니다."

1640년대에 카리브해 섬에 대규모 설탕 생산이 도입되었으며, 아프리카의 노예들이 일하는 대규모 사탕수수 농장이 설립되었습니다. 이는 푸딩이 짭짤한 요리가 아닌 달콤한 요리가 되는 데 결정적인 역할을 했습니다. Collingham은 "설탕은 18세기 초에 널리 보급되었습니다."라고 말했습니다. "이제 [영국의] 가난한 사람들은 설탕이나 적어도 설탕을 정제할 때 남는 잔여물인 당밀이나 당밀을 살 수 있게 되었습니다."

자두 푸딩은 마침내 빅토리아 시대에 크리스마스 전통의 핵심이 되었는데, 이는 찰스 디킨스(Charles Dickens)의 1843년 문학 블록버스터 A Christmas Carol 덕분에 적지 않은 부분이었습니다. 비유 같은 소설 속 따뜻한 마음을 지닌 Cratchit 가족의 요리는 고난에 직면했을 때 억제할 수 없는 환호를 상징하게 되었습니다. 단단하고 단단하며, 불을 붙인 브랜디의 1/4의 절반이 타오르고, 그 위에 크리스마스 호랑가시나무가 꽂혀서 잠이 듭니다. 아, 멋진 푸딩이군요!"

Collingham이 크리스마스 트리, 크리스마스 카드 및 각 가족 구성원이 푸딩을 선물하는 "Stir-up Sunday"의 도래와 함께 "영국식의 아늑한 축하로서 크리스마스의 발명"이라고 부르는 시대였습니다. 소원을 빌면서 섞으세요. 한편, 더 나은 땅벌레에 대한 영국의 갈망은 전 세계 국가의 농업 정책을 조용히 형성하고 있었습니다. 그 당시 영국인들은 맛있는 음식을 수입할 뿐만 아니라 Collingham이 해외 식민지와 기타 먼 나라에 "문명적 영향력"이라고 묘사한 것을 얻기 위해 해상력과 영향력을 통해 누린 힘을 즐겼습니다.

 

영국의 크리스마스 푸딩

이는 1850년 Dickens의 주간지 House Words에 실린 A Christmas Pudding이라는 에세이에 예시되어 있습니다. 에세이의 주인공 Mr Oldknow의 꿈을 통해 각 장면은 단일 요소로 간주되었으며 자유 무역의 이점과 어리석음에 대한 교훈이었습니다. 보호무역주의.

예를 들어 꿈의 유령 같은 "건포도의 천재"가 영국으로 보낸 스페인 포도가 현지에서 소비되는 와인에 더 잘 사용되었을 것이라고 불평했을 때 Oldknow는 노동이 결과를 구매하는 데 사용될 수 있을 때 가장 생산적이라고 주장했습니다. 그 이유는 현지 근로자가 다른 방법으로는 결코 알지도 못하고 즐길 수도 없는 바람직한 해외 상품에 접근할 수 있게 해주기 때문입니다.

자두 푸딩은 외국 재료에도 불구하고 '진정한 국민 요리'로 생각되었습니다. 빅토리아 시대 영국인이 된다는 것은 세상을 먹을 수 있는 힘을 소유하는 것과 같았습니다.
The Hungry Empire에 글을 쓴 Collingham은 "이 시점의 푸딩은 영국이 모든 식량을 빨아들일 수 있는 능력을 상징합니다."라고 말했습니다. "자두 푸딩은 그럼에도 불구하고 '진정한 국민 요리'로 생각되었습니다. 외국 성분 때문에… 빅토리아 시대 영국인이 된다는 것은 세상을 먹을 수 있는 힘을 소유하는 것과 같았습니다."

Collingham에 따르면 이는 영국인에게 미식의 풍부함뿐만 아니라 다양성, 복잡성 및 요리 모험의 스릴 넘치는 시기였으며 "제국이 영국 노동계급에게 효과적으로 식량을 공급"했다고 합니다.

 

그러나 20세기와 1차 세계 대전이 되자 재료 부족으로 인해 맛이 덜한 재료가 전면에 등장했습니다. 예를 들어, 잘게 썬 당근과 유통기한이 지난 빵은 푸딩 필러 역할을 하여 함께 던져진 옛 과일을 회상했습니다. 그리고 일단 싸움이 멈추자 통화 위기, 막대한 무역 적자, 실업률 증가, 사회적 불안이 닥쳤습니다.

 

영국의 제국 건설 상인들은 어디를 가든지 크리스마스 푸딩을 가지고 다녔습니다. 유통기한이 길기 때문에 푸딩은 카슈미르의 산간지대나 크리미아의 유혈 전쟁터까지 여행할 수 있습니다. 시드니의 죄수는 경비원에게 뇌물을 잘 전달하면 우편으로 푸딩을 받을 수도 있습니다.

값싼 상품이 미국, 남미, 심지어 일본으로부터 영국으로 넘쳐났고, 이는 노동을 위해 런던에 보호를 요구한 제국 국가들을 화나게 했습니다. 그러다가 1920년대 초 영국 여성 애국 연맹(British Women's Patriotic League)에서 배포한 레시피 전단지에서는 요리사들에게 "크리스마스 푸딩을 '제국 푸딩'으로 만들어라"라고 촉구했으며 그에 따라 재료를 조달했습니다.

1926년에 중앙 정부는 제국의 통합을 더욱 촉진하기 위해 Empire Marketing Board(EMB) quango를 설립하고 다시 한 번 많은 사랑을 받는 크리스마스 푸딩으로 전환하여 영국 대중이 소비 습관에 있어 애국심을 갖도록 설득했습니다.

보드의 "제국 크리스마스 푸딩" 제조법은 신문과 잡지에서 빠르게 홍보되었으며, 웨일즈, 스코틀랜드, 아일랜드 인근 지역에서 생산된 재료가 기재되어 있지 않았기 때문에 짜증나게 되었습니다. 반면 호주(건포도, 술타나, 건포도, 브랜디), 남아프리카(술타나) , 건포도, 설탕조림) 영국령 기아나(설탕) 등이 주연을 맡았다. 키프로스는 또한 혼합에서 제외되는 것을 싫어했습니다. 지중해 섬의 식민지 위원은 12월에 EMB에 긴급 전화를 걸어 푸딩에 브랜디 버터를 곁들여야 한다고 요구했습니다.

그럼에도 불구하고, 엠파이어 푸딩은 상상력을 사로잡았습니다. 조지 5세는 그해 왕실 크리스마스 만찬 전체에 대영 제국의 재료만 사용할 것이라고 선언했습니다. 그리고 12월 25일 바로 며칠 전, 홍보에 정통한 로드 메스(Empire Day 운동의 조직자이자 애국적 구매를 추진하기도 했던)는 런던에서 열린 화려한 촬영 행사에서 대규모 엠파이어 푸딩을 만들었습니다.

 

Collingham은 "각 재료를 터번을 쓴 남자들이 들고 와서 거대한 믹싱볼에 넣기 전에 마치 손님인 것처럼 발표했습니다"라고 말했습니다. "그 후 여러 제국 국가의 대표자들이 푸딩에 상징적인 감동을 주기 위해 앞으로 나섰습니다."

그리고 EMB의 노력은 다음 해에 왕의 요리사인 Henri Cedard가 제공한 푸딩 요리법을 배포하면서 더욱 강화되었습니다. 다시 말하지만, 이것이 모든 사람을 만족시킬 수는 없습니다. 캐나다는 자신이 기부한 금액이 다진 사과 5온스에 불과하다고 불평했습니다. 키프로스는 이제 호주, 역사적인 팔레스타인 및 남아프리카와 브랜디 책임을 공유하고 있다고 불평했습니다. 가난한 뉴질랜드는 완전히 잊혀졌습니다.

그러나 이 "왕의 크리스마스 푸딩"은 큰 성공을 거두었고 마침내 제국이 해가 지는 제2차 세계 대전까지 영국 가정에서 엄청난 인기를 유지했습니다. 오늘날 영국 가정에서는 크리스마스 푸딩을 처음부터 직접 만드는 경우가 거의 없으며, 기성 제품을 쉽게 구입할 수 있는 것을 선호합니다. 이는 현대 이탈리아인이 파네토네를 사거나 독일인이 슈톨렌을 사들이는 것과 같은 방식입니다. 그리고 이 작가는 여전히 크리스마스 푸딩을 많이 좋아하지만 Collingham은 팬이 아닙니다.

 

그녀는 "맛이 마음에 들지만 너무 싱거워요"라고 말하면서 거의 100년이 지난 지금도 엠파이어 푸딩의 선전이 그녀의 정치적 입맛을 자극하지 않는다는 점을 지적했습니다. "1930년대에 제국을 가족 모두가 함께 크리스마스 푸딩을 만드는 모습으로 표현한 것은 제국이 하나의 대가족이 아니라 오히려 착취적인 체제였다는 사실을 편리하게 생략하거나 무시했습니다."라고 그녀는 말했습니다.

이를 염두에 두고, 정치적으로 양극화된 시대에 아마도 푸딩 애호가들은 증오자들이 17세기 노예 상인의 동상 이나 영국의 거리 이름 처럼 제국에 대한 이 과일 같은 영광을 "취소"하라는 손짓을 하지 않은 것에 감사해야 할 것입니다. 영국의 식민지 역사를 기념하는 것입니다 . 고맙게도 일년에 한 번만 제공되는 이 간식을 진정으로 사랑하는 사람들을 위해 크리스마스 푸딩은 지금까지 살아남았습니다.